AHA vs. BHA vs. PHA: una guida alla scelta del tuo esfoliante

AHA, BHA o PHA? Scopri quale esfoliante chimico è più adatto al tuo tipo di pelle, come ogni acido penetra nella pelle e come creare una routine sicura.

In breve: gli AHA agiscono sulla superficie della pelle e sono adatti per pelli secche, spente o dal colorito non uniforme; i BHA (acido salicilico) sono liposolubili e la scelta ideale per pori grassi, a tendenza acneica o congestionati; i PHA sono l'opzione più delicata e si adattano a pelli sensibili, con tendenza alla rosacea o post-trattamento. Fai un patch test prima di aggiungere qualsiasi acido alla tua routine e applica quotidianamente un SPF.

Cosa fa effettivamente ogni acido?

Gli esfolianti chimici agiscono allentando i legami che tengono unite le cellule morte in superficie. Si differenziano per dimensione molecolare, liposolubilità e profondità di penetrazione.

Gli AHA (alfa-idrossiacidi) sono idrosolubili. Sciolgono la "colla" tra le cellule superficiali, migliorando la grana, il tono e l'aspetto dell'iperpigmentazione. L'acido glicolico, con i suoi 76 dalton, è l'AHA più piccolo e penetra più in profondità. L'acido lattico si posiziona a metà. L'acido mandelico (152 dalton) è il più delicato dei tre perché la sua molecola più grande penetra lentamente nella pelle.

BHA sta per acido salicilico. È liposolubile, il che gli permette di attraversare il sebo che ostruisce un follicolo e di raggiungere le pareti dei pori. L'acido salicilico ha anche lievi proprietà antinfiammatorie, che lo rendono utile non solo per i punti neri ma anche per il rossore associato agli sfoghi ¹.

I PHA (poli-idrossiacidi), come il gluconolattone e l'acido lattobionico, sono parenti degli AHA con strutture molecolari più grandi. Rimangono più vicini allo strato corneo, esfoliano delicatamente e aggiungono un beneficio umettante che la maggior parte degli AHA non offre ².

Come scegliere: una guida decisionale

Parti da qui: qual è il principale problema della tua pelle?

• Opacità, grana irregolare o iperpigmentazione superficiale: AHA
• Punti neri, punti bianchi, oleosità o sfoghi ricorrenti: BHA
• Rossori, sensibilità, rosacea o barriera cutanea alterata: PHA
• Post-laser, post-peeling o gravidanza (evita alte % di AHA): PHA
• Linee sottili su pelle secca: AHA (glicolico o lattico)
• Fototipi più scuri con sensibilità alle irritazioni: acido mandelico o PHA

Seconda domanda: com'è la tua barriera cutanea in questo momento? Se senti la pelle che tira, brucia a contatto con l'acqua o si sta desquamando visibilmente, sospendi tutti gli acidi e concentrati prima sulla riparazione della barriera.

Terza domanda: stai già usando un retinoide? Se sì, introduci l'acido lentamente e a sere alterne. L'acido glicolico o lattico nelle stesse sere del retinoide è una causa comune di irritazione per i principianti.

AHA: acido glicolico, lattico e mandelico a confronto

Acido glicolico

L'acido glicolico è l'AHA più studiato. Le sue piccole dimensioni molecolari gli consentono di esfoliare più a fondo di altri AHA e potrebbero stimolare la produzione di collagene nel derma. Le concentrazioni tipiche dei prodotti da banco vanno dal 5% al 10%. Concentrazioni più alte vengono utilizzate nei peeling professionali. Aumenta la fotosensibilità, quindi un SPF ad ampio spettro non è negoziabile.

Acido lattico

L'acido lattico è più delicato del glicolico e agisce anche come umettante. È spesso consigliato a chi desidera i benefici degli AHA ma ha trovato l'acido glicolico troppo irritante. Uno studio del 2025 che ha confrontato peeling al 30% di acido lattico e al 30% di acido mandelico per l'iperpigmentazione periorbitale ha rilevato che il 50% dei pazienti nel gruppo dell'acido lattico ha visto un miglioramento della pigmentazione superiore al 30%, con il 100% di soddisfazione del paziente rispetto all'83,9% nel gruppo dell'acido mandelico ³.

Acido mandelico

Il peso molecolare più elevato dell'acido mandelico si traduce in un assorbimento più lento e in un minor rischio di irritazione. È un ottimo punto di partenza per chi è alle prime armi con gli AHA, per i fototipi più scuri o per chiunque reagisca facilmente all'acido glicolico. Aumenta comunque la sensibilità al sole, quindi l'obbligo dell'SPF quotidiano rimane.

BHA: acido salicilico per pelli grasse e congestionate

L'acido salicilico è l'unico BHA diffuso nello skincare. La sua liposolubilità è ciò che lo distingue: può dissolversi attraverso il sebo all'interno di un follicolo e agire direttamente sulle pareti dei pori. A concentrazioni del 20%-30%, viene utilizzato nei peeling professionali per l'acne attiva e il fotodanneggiamento lieve. Diminuisce la secrezione di sebo e rompe la coesione intercorneocitaria, favorendo la desquamazione ¹.

La revisione fondamentale di Leyden e Shalita sulla fisiopatologia dell'acne identifica tre bersagli: l'ipercheratinizzazione follicolare, l'eccessiva produzione di sebo e la proliferazione del Propionibacterium acnes. L'acido salicilico agisce sui primi due come agente comedolitico ⁴.

Le formule da banco utilizzano tipicamente dallo 0,5% al 2%. Sieri e tonici all'1%-2% sono efficaci per il mantenimento quotidiano. Poiché è ben tollerato a concentrazioni più basse, è spesso adatto all'uso quotidiano senza lo stesso rischio di sensibilizzazione degli AHA ad alta percentuale.

PHA: l'opzione delicata per le pelli reattive

I PHA includono il gluconolattone e l'acido lattobionico. Le loro grandi strutture molecolari limitano la profondità di penetrazione, motivo per cui sono adatti alle pelli sensibili o compromesse. Secondo una ricerca di Grimes et al., i PHA forniscono un'esfoliazione paragonabile a quella degli AHA pur essendo compatibili con pelli clinicamente sensibili, incluse quelle con rosacea e dermatite atopica, e possono essere utilizzati subito dopo procedure cosmetiche ².

I PHA migliorano anche la funzione barriera dello strato corneo e hanno proprietà antiossidanti, rendendoli un raro esfoliante che supporta anziché stressare una barriera indebolita. Questo li rende un buon ingrediente "ponte" per chi passa da routine senza acidi a regimi più attivi.

Tabella di confronto: AHA vs. BHA vs. PHA

Puoi usare più di un acido?

Sì, ma non tutti insieme. Un approccio comune è alternarli: un AHA una sera, un BHA un'altra, con almeno una notte di riposo a settimana. Alcune formulazioni combinano basse percentuali di AHA e BHA. Possono funzionare bene, ma il carico acido totale conta comunque. I PHA possono essere stratificati più liberamente perché il loro rischio di irritazione è inferiore.

Non sovrapporre un AHA ad alta percentuale con un BHA nello stesso passaggio. Se li combini con un retinoide, inizia con un solo acido nella tua routine e aspetta quattro settimane prima di aggiungerne un secondo.

Come usarlo nella tua routine

Una volta che sai quale famiglia di acidi è adatta alla tua pelle, la domanda successiva è se entra in conflitto con qualcos'altro nella tua routine. Prima di stratificare un nuovo acido insieme a vitamina C, niacinamide o retinolo, analizza la tua lista completa di prodotti con l'Ingredient Compatibility Checker di Skin Bliss. Segnala i rischi di irritazione e i conflitti di sequenza, così puoi costruire la tua routine attorno all'esfoliante scelto senza andare a tentoni.

Visita skinbliss.app per analizzare la tua routine attuale prima di aggiungere qualsiasi nuovo acido.

FAQ

È meglio l'AHA o il BHA per l'acne?

Il BHA (acido salicilico) è generalmente la scelta più efficace per l'acne perché è liposolubile e può entrare nei pori. Gli AHA agiscono sulla congestione superficiale ma non possono raggiungere l'interno di un follicolo. Se i tuoi sfoghi sono principalmente punti neri o punti bianchi nella zona T, il BHA è l'opzione più mirata. Per i segni post-acne (PIH), un AHA come l'acido lattico può aiutare a migliorare la discromia una volta che lo sfogo attivo è guarito.

I PHA sono sicuri per la pelle con tendenza alla rosacea?

Sulla base della ricerca pubblicata, i PHA si sono dimostrati compatibili con la rosacea e la dermatite atopica ². Esfoliano senza il pizzicore o il bruciore che possono scatenare la rosacea. Detto questo, qualsiasi nuovo attivo dovrebbe essere prima testato con un patch test. Inizia con una formulazione di PHA al 4%-6% e usala due o tre volte a settimana prima di aumentare la frequenza.

Gli esfolianti chimici assottigliano la pelle?

No. L'uso costante e appropriato di AHA e BHA rimuove le cellule morte dallo strato corneo ma non assottiglia gli strati di pelle viva. Alcune ricerche suggeriscono che gli AHA possano effettivamente stimolare la sintesi di collagene nel derma con un uso prolungato. L'assottigliamento della barriera è un rischio legato all'abuso, motivo per cui il patch test, l'introduzione graduale e la protezione SPF sono le linee guida standard per qualsiasi routine con acidi.

Dopo quanto tempo vedrò i risultati?

Aspettati miglioramenti della grana della pelle entro due o quattro settimane di uso costante. L'iperpigmentazione richiede più tempo: da sei a dodici settimane è un lasso di tempo realistico per vedere uno sbiadimento notevole, e i risultati completi di una nuova routine con acidi si sviluppano spesso nell'arco di tre mesi. I risultati dipendono dalla concentrazione, dalla frequenza e dall'applicazione costante di un SPF quotidiano. Senza SPF, l'esposizione ai raggi UV può annullare i miglioramenti sulla pigmentazione più velocemente di quanto l'acido riesca a crearli.

Posso usare gli acidi tutti i giorni?

I PHA e i BHA a bassa percentuale (1%-2%) sono spesso adatti all'uso quotidiano per le persone che li tollerano. Gli AHA a percentuale più alta vengono tipicamente usati due o tre volte a settimana. L'uso quotidiano di acido glicolico all'8%-10% è possibile per le pelli che hanno sviluppato una tolleranza nel corso dei mesi, ma iniziare con quella frequenza causa irritazione alla maggior parte delle persone. Inizia sempre gradualmente: tre volte a settimana per quattro settimane, poi regola in base a come risponde la tua pelle.