AHA vs. BHA vs. PHA : un arbre de décision pour choisir ton exfoliant

AHA, BHA ou PHA ? Découvre quel exfoliant chimique convient à ton type de peau, comment chaque acide pénètre dans la peau, et comment te construire une routine sûre.

En bref : les AHA agissent à la surface de la peau et conviennent aux peaux sèches, ternes ou au teint irrégulier ; le BHA (acide salicylique) est liposoluble et c'est la solution de prédilection pour les peaux grasses, sujettes à l'acné ou aux pores obstrués ; les PHA sont l'option la plus douce et conviennent aux peaux sensibles, sujettes à la rosacée ou post-intervention. Fais un test cutané avant d'ajouter un acide à ta routine, et porte un SPF tous les jours.

Que fait réellement chaque acide ?

Les exfoliants chimiques agissent en desserrant les liens qui maintiennent les cellules mortes à la surface de la peau. Là où ils diffèrent, c'est par leur taille moléculaire, leur liposolubilité et la profondeur qu'ils peuvent atteindre.

Les AHA (acides alpha-hydroxylés) sont hydrosolubles. Ils dissolvent la « colle » entre les cellules de surface, améliorant la texture, le teint et l'apparence de l'hyperpigmentation. L'acide glycolique, avec ses 76 daltons, est le plus petit des AHA et pénètre le plus profondément. L'acide lactique se situe entre les deux. L'acide mandélique (152 daltons) est le plus doux des trois, car sa molécule plus grosse pénètre plus lentement dans la peau.

BHA veut dire acide salicylique. Il est liposoluble, ce qui lui permet de traverser le sébum qui obstrue un follicule et d'atteindre la paroi du pore. L'acide salicylique a également de légères propriétés anti-inflammatoires, ce qui le rend utile non seulement contre les points noirs, mais aussi contre les rougeurs qui accompagnent les éruptions cutanées ¹.

Les PHA (acides poly-hydroxylés) comme la gluconolactone et l'acide lactobionique sont des cousins des AHA avec des structures moléculaires plus grandes. Ils restent plus près du stratum corneum, exfolient en douceur et apportent un bénéfice humectant que la plupart des AHA n'offrent pas ².

Comment choisir : un arbre de décision

Commence par là : Quel est ton principal problème de peau ?

• Teint terne, texture irrégulière ou hyperpigmentation de surface : AHA
• Points noirs, points blancs, peau grasse ou éruptions récurrentes : BHA
• Rougeurs, sensibilité, rosacée ou barrière cutanée altérée : PHA
• Après un laser, un peeling ou pendant la grossesse (évite les % élevés d'AHA) : PHA
• Ridules sur peau sèche : AHA (glycolique ou lactique)
• Peaux foncées sensibles aux irritations : acide mandélique ou PHA

Deuxième question : Comment va ta barrière cutanée en ce moment ? Si tu sens des tiraillements, des picotements au contact de l'eau ou si ta peau pèle visiblement, arrête tous les acides et concentre-toi d'abord sur la réparation de ta barrière cutanée.

Troisième question : Utilises-tu déjà un rétinoïde ? Si oui, introduis l'acide lentement et en alternant les soirs. L'acide glycolique ou lactique les mêmes soirs que le rétinoïde est un déclencheur d'irritation courant pour les débutants.

Les AHA : comparaison entre l'acide glycolique, lactique et mandélique

Acide glycolique

L'acide glycolique est l'AHA le plus étudié. La petite taille de sa molécule lui permet d'exfolier plus en profondeur que les autres AHA et il pourrait stimuler la production de collagène dans le derme. Les concentrations typiques en vente libre vont de 5 % à 10 %. Des concentrations plus élevées sont utilisées dans les peelings professionnels. Il augmente la photosensibilité, donc un SPF à large spectre est non négociable.

Acide lactique

L'acide lactique est plus doux que le glycolique et a aussi une fonction d'humectant. Il est souvent recommandé aux personnes qui veulent les bénéfices des AHA mais qui ont trouvé l'acide glycolique trop irritant. Une étude de 2025 comparant des peelings à 30 % d'acide lactique et 30 % d'acide mandélique pour l'hyperpigmentation périorbitaire a révélé que 50 % des patients du groupe acide lactique ont constaté une amélioration de plus de 30 % de la pigmentation, avec un taux de satisfaction de 100 % contre 83,9 % dans le groupe acide mandélique ³.

Acide mandélique

Le poids moléculaire plus élevé de l'acide mandélique signifie une absorption plus lente et un risque d'irritation plus faible. C'est un excellent point de départ pour les débutants en matière d'AHA, les peaux foncées ou toute personne qui réagit facilement à l'acide glycolique. Il augmente tout de même la sensibilité au soleil, donc l'application quotidienne d'un SPF reste de mise.

Le BHA : l'acide salicylique pour les peaux grasses et congestionnées

L'acide salicylique est le seul BHA que l'on trouve dans les soins de la peau grand public. Sa liposolubilité est ce qui le distingue : il peut se dissoudre à travers le sébum à l'intérieur d'un follicule et agir directement sur la paroi du pore. À des concentrations de 20 % à 30 %, il est utilisé dans les peelings professionnels pour l'acné active et les photodommages légers. Il diminue la sécrétion de sébum et perturbe la cohésion intercornéocytaire, ce qui favorise la desquamation ¹.

L'étude fondamentale de Leyden et Shalita sur la pathophysiologie de l'acné identifie trois cibles : l'hyperkératinisation folliculaire, la production excessive de sébum et la prolifération de Propionibacterium acnes. L'acide salicylique s'attaque aux deux premières en agissant comme un agent comédolytique ⁴.

Les formules en vente libre utilisent généralement de 0,5 % à 2 %. Les sérums et les toniques à 1 % ou 2 % sont efficaces pour un entretien quotidien. Comme il est bien toléré à de faibles concentrations, il convient souvent à un usage quotidien sans présenter le même risque de sensibilisation que les AHA à fort pourcentage.

Les PHA : l'option douce pour les peaux réactives

Les PHA incluent la gluconolactone et l'acide lactobionique. Leurs grandes structures moléculaires limitent leur profondeur de pénétration, ce qui explique précisément pourquoi ils conviennent aux peaux sensibles ou fragilisées. Selon les recherches de Grimes et al., les PHA offrent une exfoliation comparable à celle des AHA tout en étant compatibles avec les peaux cliniquement sensibles, y compris la rosacée et la dermatite atopique, et peuvent être utilisés directement après des interventions esthétiques ².

Les PHA améliorent également la fonction de barrière du stratum corneum et possèdent des propriétés antioxydantes, ce qui en fait un exfoliant rare qui soutient une barrière affaiblie au lieu de la sursolliciter. Cela en fait un bon ingrédient de transition pour les personnes qui passent de routines sans acide à des régimes plus actifs.

Tableau comparatif : AHA vs. BHA vs. PHA

Peux-tu utiliser plus d'un acide ?

Oui, mais pas tous en même temps. Une approche courante consiste à alterner : un AHA un soir, un BHA un autre soir, avec au moins une nuit de repos par semaine. Certaines formulations combinent de faibles pourcentages d'AHA et de BHA. Celles-ci peuvent bien fonctionner, mais la charge totale en acides compte toujours. Les PHA peuvent être superposés plus librement car leur risque d'irritation est plus faible.

Ne superpose pas un AHA à fort pourcentage avec un BHA dans la même étape. Si tu combines avec un rétinoïde, commence avec un seul acide dans ta routine et attends quatre semaines avant d'en ajouter un deuxième.

Utilise ça dans ta routine

Une fois que tu sais quelle famille d'acides convient à ta peau, la question suivante est de savoir si elle entre en conflit avec autre chose dans ta routine. Avant de superposer un nouvel acide avec ta vitamine C, ta niacinamide ou ton rétinol, passe ta liste complète de produits dans le Vérificateur de compatibilité des ingrédients de Skin Bliss. Il signale les risques d'irritation et les conflits de séquençage pour que tu puisses construire ta routine autour de l'exfoliant que tu as choisi, sans avoir à deviner.

Rends-toi sur skinbliss.app pour analyser ta routine actuelle avant d'ajouter un nouvel acide.

FAQ

L'AHA ou le BHA est-il meilleur pour l'acné ?

Le BHA (acide salicylique) est généralement le meilleur choix pour l'acné, car il est liposoluble et peut pénétrer dans les pores. Les AHA agissent sur la congestion de surface, mais ne peuvent pas atteindre l'intérieur d'un follicule. Si tes éruptions sont principalement des points noirs ou des points blancs sur la zone T, le BHA est l'option la plus ciblée. Pour les marques post-acné (HPI), un AHA comme l'acide lactique peut aider à améliorer la décoloration une fois que l'éruption active a disparu.

Les PHA sont-ils sûrs pour les peaux sujettes à la rosacée ?

D'après les recherches publiées, il a été démontré que les PHA sont compatibles avec la rosacée et la dermatite atopique ². Ils exfolient sans les picotements ou les brûlures qui peuvent déclencher une poussée de rosacée. Cela dit, tout nouvel actif doit d'abord faire l'objet d'un test cutané. Commence avec une formulation de PHA de 4 % à 6 % et utilise-la deux à trois fois par semaine avant d'augmenter la fréquence.

Les exfoliants chimiques affinent-ils la peau ?

Non. Une utilisation cohérente et appropriée des AHA et des BHA élimine les cellules mortes du stratum corneum, mais n'amincit pas les couches vivantes de la peau. Certaines recherches suggèrent que les AHA pourraient même stimuler la synthèse de collagène dans le derme lors d'une utilisation prolongée. L'amincissement de la barrière cutanée est un risque de surutilisation, c'est pourquoi le test cutané, l'introduction progressive et la protection SPF sont les recommandations de base pour toute routine avec des acides.

Au bout de combien de temps verrai-je des résultats ?

Attends-toi à des améliorations de la texture dans les deux à quatre semaines suivant une utilisation régulière. L'hyperpigmentation prend plus de temps : six à twelve semaines est une période réaliste pour une atténuation notable, et les résultats complets d'une nouvelle routine avec des acides apparaissent souvent au bout de trois mois. Les résultats dépendent de la concentration, de la fréquence et de l'application régulière d'un SPF quotidien. Sans SPF, l'exposition aux UV peut annuler l'amélioration de la pigmentation plus rapidement que l'acide ne la crée.

Puis-je utiliser des acides tous les jours ?

Les PHA et les BHA à faible pourcentage (1 % à 2 %) conviennent souvent à un usage quotidien pour les personnes qui les tolèrent. Les AHA à plus fort pourcentage sont généralement utilisés deux à trois fois par semaine. L'utilisation quotidienne d'acide glycolique à 8 % ou 10 % est possible pour une peau qui a développé une tolérance sur plusieurs mois, mais commencer à cette fréquence provoque une irritation chez la plupart des gens. Vas-y toujours progressivement : trois fois par semaine pendant quatre semaines, puis ajuste en fonction de la réaction de ta peau.