AHA vs. BHA vs. PHA: Ein Entscheidungsbaum für die Wahl deines Peelings

AHA, BHA oder PHA? Finde heraus, welches chemische Peeling zu deinem Hauttyp passt, wie jede Säure in die Haut eindringt und wie du eine sichere Routine aufbaust.

Die kurze Antwort: AHAs wirken an der Hautoberfläche und eignen sich für trockene, fahle Haut oder einen ungleichmäßigen Hautton; BHA (Salicylsäure) ist fettlöslich und die erste Wahl bei fettiger, zu Akne neigender Haut oder verstopften Poren; PHAs sind die sanfteste Option und eignen sich für empfindliche, zu Rosazea neigende Haut oder Haut nach kosmetischen Behandlungen. Mache einen Patch-Test, bevor du eine Säure in deine Routine aufnimmst, und trage täglich SPF.

Was bewirkt jede Säure eigentlich?

Chemische Peelings lösen die Verbindungen, die abgestorbene Hautzellen an der Oberfläche zusammenhalten. Sie unterscheiden sich in der Molekülgröße, Fettlöslichkeit und wie tief sie in die Haut eindringen können.

AHAs (Alpha-Hydroxysäuren) sind wasserlöslich. Sie lösen den „Klebstoff“ zwischen den Oberflächenzellen und verbessern so die Textur, den Hautton und das Erscheinungsbild von Hyperpigmentierung. Glykolsäure ist mit 76 Dalton die kleinste AHA und dringt am tiefsten ein. Milchsäure liegt in der Mitte. Mandelsäure (152 Dalton) ist die sanfteste der drei, da ihr größeres Molekül langsam in die Haut eindringt.

BHA bedeutet Salicylsäure. Sie ist fettlöslich, wodurch sie den Talg, der einen Follikel verstopft, durchdringen und die Porenwand erreichen kann. Salicylsäure hat auch milde entzündungshemmende Eigenschaften, was sie nicht nur bei Mitessern nützlich macht, sondern auch bei Rötungen, die mit Hautunreinheiten einhergehen ¹.

PHAs (Polyhydroxysäuren) wie Gluconolacton und Lactobionsäure sind mit AHAs verwandt, haben aber größere Molekülstrukturen. Sie bleiben näher am Stratum corneum, peelen sanft und bieten zusätzlich einen feuchtigkeitsspendenden Nutzen, den die meisten AHAs nicht haben ².

Wie du dich entscheidest: Ein Entscheidungsbaum

Beginne hier: Was ist dein größtes Hautproblem?

• Fahle Haut, ungleichmäßige Textur oder oberflächliche Hyperpigmentierung: AHA
• Mitesser, Whiteheads, fettige Haut oder wiederkehrende Hautunreinheiten: BHA
• Rötungen, Empfindlichkeit, Rosazea oder eine gestörte Hautbarriere: PHA
• Nach einer Laserbehandlung, einem Peeling oder während der Schwangerschaft (vermeide hohe AHA-%): PHA
• Feine Linien bei trockener Haut: AHA (Glykol- oder Milchsäure)
• Dunklere Hauttöne mit Neigung zu Irritationen: Mandelsäure oder PHA

Zweite Frage: Wie geht es deiner Hautbarriere gerade? Wenn sie sich gespannt anfühlt, bei Kontakt mit Wasser brennt oder sichtbar schuppt, pausiere alle Säuren und konzentriere dich zuerst auf die Reparatur der Barriere.

Dritte Frage: Verwendest du bereits ein Retinoid? Wenn ja, führe die Säure langsam und an abwechselnden Abenden ein. Glykol- oder Milchsäure an denselben Abenden wie Retinoide zu verwenden, ist ein häufiger Auslöser für Irritationen bei Anfängern.

AHAs: Glykolsäure, Milchsäure und Mandelsäure im Vergleich

Glykolsäure

Glykolsäure ist die am besten erforschte AHA. Ihre kleine Molekülgröße ermöglicht ein gründlicheres Peeling als bei anderen AHAs und kann die Kollagenproduktion in der Dermis anregen. Typische rezeptfreie Konzentrationen liegen zwischen 5 % und 10 %. Höhere Konzentrationen werden bei professionellen Peelings verwendet. Sie erhöht die Lichtempfindlichkeit, daher ist ein Breitband-SPF nicht verhandelbar.

Milchsäure

Milchsäure ist sanfter als Glykolsäure und wirkt zusätzlich als Feuchthaltemittel. Sie wird oft für Personen empfohlen, die die Vorteile von AHA nutzen möchten, aber Glykolsäure als zu reizend empfanden. Eine Studie aus dem Jahr 2025 verglich 30%ige Milchsäure-Peelings mit 30%igen Mandelsäure-Peelings zur Behandlung von periorbitaler Hyperpigmentierung. Sie fand heraus, dass 50 % der Patienten in der Milchsäuregruppe eine Verbesserung der Pigmentierung um mehr als 30 % sahen. Die Patientenzufriedenheit lag hier bei 100 %, verglichen mit 83,9 % in der Mandelsäuregruppe ³.

Mandelsäure

Das größere Molekulargewicht der Mandelsäure bedeutet eine langsamere Aufnahme und ein geringeres Reizungsrisiko. Sie ist ein solider Ausgangspunkt für AHA-Anfänger, dunklere Hauttöne oder jeden, der leicht auf Glykolsäure reagiert. Sie erhöht nach wie vor die Sonnenempfindlichkeit, also gilt: täglich SPF verwenden.

BHA: Salicylsäure für fettige und verstopfte Haut

Salicylsäure ist die einzige BHA in der Mainstream-Hautpflege. Ihre Fettlöslichkeit macht sie besonders: Sie kann den Talg in einem Follikel auflösen und direkt auf die Porenwand einwirken. In Konzentrationen von 20 % bis 30 % wird sie in professionellen Peelings bei aktiver Akne und leichten Lichtschäden eingesetzt. Sie verringert die Talgsekretion und stört den Zusammenhalt der Korneozyten, was die Abschuppung (Desquamation) fördert ¹.

Leyden und Shalitas grundlegender Überblick über die Pathophysiologie der Akne identifiziert drei Ziele: follikuläre Hyperkeratinisierung, übermäßige Talgproduktion und die Vermehrung von Propionibacterium acnes. Salicylsäure wirkt auf die ersten beiden, indem sie als komedolytisches Mittel wirkt ⁴.

Frei verkäufliche Formeln verwenden typischerweise 0,5 % bis 2 %. Seren und Toner mit 1 % bis 2 % sind für die tägliche Pflege wirksam. Da sie in niedrigeren Konzentrationen gut verträglich ist, eignet sie sich oft für den täglichen Gebrauch ohne das gleiche Sensibilisierungsrisiko wie hochprozentige AHAs.

PHAs: Die sanfte Option für reaktive Haut

Zu den PHAs gehören Gluconolacton und Lactobionsäure. Ihre großen Molekülstrukturen begrenzen, wie tief sie eindringen, weshalb sie sich genau für empfindliche oder geschädigte Haut eignen. Laut einer Studie von Grimes et al. bieten PHAs ein mit AHAs vergleichbares Peeling, sind aber gleichzeitig mit klinisch empfindlicher Haut, einschließlich Rosazea und atopischer Dermatitis, verträglich und können direkt nach kosmetischen Eingriffen angewendet werden ².

PHAs stärken auch die Barrierefunktion des Stratum Corneum und haben antioxidative Eigenschaften, was sie zu einem seltenen Peeling macht, das eine geschwächte Barriere unterstützt anstatt sie zu belasten. Dies macht sie zu einem guten „Brückenwirkstoff“ für Personen, die von Routinen ohne Säuren zu aktiveren Pflegeregimen übergehen.

Vergleichstabelle: AHA vs. BHA vs. PHA

Kannst du mehr als eine Säure verwenden?

Ja, aber nicht alle auf einmal. Ein üblicher Ansatz ist, sie abzuwechseln: AHA an einem Abend, BHA an einem anderen, mit mindestens einer Ruhenacht pro Woche. Manche Formulierungen kombinieren niedrige Prozentsätze von AHA und BHA. Diese können gut funktionieren, aber die Gesamtbelastung durch die Säuren zählt trotzdem. PHAs können freier geschichtet werden, da ihr Reizungsrisiko geringer ist.

Schichte niemals eine hochprozentige AHA mit einer BHA im selben Schritt. Wenn du sie mit einem Retinoid kombinierst, beginne mit einer Säure in deiner Routine und warte vier Wochen, bevor du eine zweite hinzufügst.

Nutze dies in deiner Routine

Sobald du weißt, welche Säurefamilie zu deiner Haut passt, ist die nächste Frage, ob sie mit anderen Produkten in deiner Routine kollidiert. Bevor du eine neue Säure zusammen mit deinem Vitamin C, Niacinamid oder Retinol aufträgst, lasse deine vollständige Produktliste durch den Skin Bliss Ingredient Compatibility Checker laufen. Er weist auf Reizungsrisiken und Konflikte in der Anwendungsreihenfolge hin, damit du deine Routine um dein gewähltes Peeling herum aufbauen kannst, ohne raten zu müssen.

Besuche skinbliss.app, um deine aktuelle Routine zu scannen, bevor du eine neue Säure hinzufügst.

FAQ

Ist AHA oder BHA besser bei Akne?

BHA (Salicylsäure) ist im Allgemeinen die bessere Wahl bei Akne, da sie fettlöslich ist und in die Poren eindringen kann. AHAs wirken bei oberflächlichen Verstopfungen, können aber nicht in einen Follikel gelangen. Wenn deine Unreinheiten hauptsächlich Mitesser oder Whiteheads in der T-Zone sind, ist BHA die zielgerichtetere Option. Bei Aknemalen (PIH) kann eine AHA wie Milchsäure helfen, die Verfärbung zu verbessern, nachdem der aktive Pickel abgeheilt ist.

Sind PHAs sicher für zu Rosazea neigende Haut?

Basierend auf veröffentlichter Forschung haben sich PHAs als verträglich mit Rosazea und atopischer Dermatitis erwiesen ². Sie peelen ohne das Stechen oder Brennen, das einen Rosazea-Schub auslösen kann. Trotzdem sollte jeder neue Wirkstoff zuerst mit einem Patch-Test getestet werden. Beginne mit einer 4 %- bis 6 %-igen PHA-Formulierung und verwende sie zwei- bis dreimal pro Woche, bevor du die Häufigkeit steigerst.

Machen chemische Peelings deine Haut dünner?

Nein. Die konsequente, angemessene Anwendung von AHAs und BHAs entfernt abgestorbene Zellen aus dem Stratum corneum, verdünnt aber nicht die lebenden Hautschichten. Einige Forschungen deuten darauf hin, dass AHAs bei längerer Anwendung tatsächlich die Kollagensynthese in der Dermis anregen können. Eine Ausdünnung der Barriere ist ein Risiko bei übermäßiger Anwendung. Deshalb sind Patch-Tests, eine schrittweise Einführung und SPF-Schutz die Standardempfehlungen für jede Säure-Routine.

Wie lange dauert es, bis ich Ergebnisse sehe?

Erwarte Verbesserungen der Hauttextur innerhalb von zwei bis vier Wochen bei konsequenter Anwendung. Hyperpigmentierung dauert länger: sechs bis zwölf Wochen sind ein realistischer Zeitraum für eine sichtbare Aufhellung, und die vollständigen Ergebnisse einer neuen Säure-Routine zeigen sich oft erst nach drei Monaten. Die Ergebnisse hängen von der Konzentration, der Häufigkeit und der konsequenten täglichen Anwendung von SPF ab. Ohne SPF kann die UV-Strahlung die Verbesserung der Pigmentierung schneller rückgängig machen, als die Säure sie bewirkt.

Kann ich Säuren jeden Tag anwenden?

PHAs und niedrigprozentige BHAs (1 % bis 2 %) sind oft für die tägliche Anwendung geeignet, wenn du sie gut verträgst. Höherprozentige AHAs werden typischerweise zwei- bis dreimal pro Woche verwendet. Die tägliche Anwendung von Glykolsäure mit 8 % bis 10 % ist für Haut möglich, die über Monate eine Toleranz aufgebaut hat, aber der Beginn mit dieser Häufigkeit verursacht bei den meisten Menschen Reizungen. Gewöhne deine Haut immer langsam daran: dreimal pro Woche für vier Wochen, und passe die Anwendung dann an, je nachdem, wie deine Haut reagiert.