Retinol vs. retinaldehído vs. tretinoína vs. adapaleno: la escala de potencia de los retinoides
Explicamos el retinol, el retinaldehído, la tretinoína y el adapaleno como una escala de potencia: cómo los pasos de conversión determinan la potencia y cómo elegir el peldaño adecuado para tu piel.
El retinol, el retinaldehído, la tretinoína y el adapaleno son todos retinoides y comparten una única función: indicar a las células de la piel que se renueven más rápido y reconstruyan el colágeno. Lo que los diferencia es la potencia, y la potencia se reduce a una cosa: cuántos pasos de conversión necesita cada uno antes de que tu piel pueda usarlo. La tretinoína actúa directamente. El retinaldehído está a un paso, el retinol a dos y el adapaleno toma un atajo sintético. Esa escala de conversión te dice cuál elegir.
¿Cómo funciona la escala de potencia de los retinoides?
Tu piel solo actúa sobre una molécula: el ácido retinoico. Cada retinoide de venta libre es un precursor que las enzimas de la piel deben convertir primero. El retinol necesita dos pasos de conversión. El retinol se convierte en retinaldehído y, luego, el retinaldehído se convierte en ácido retinoico. El retinaldehído se salta el primer paso, por lo que está a una sola conversión de distancia. La tretinoína es ácido retinoico en sí misma, por lo que solo se vende con receta y actúa sin ninguna conversión.
El adapaleno es la excepción a la escala. Es una molécula sintética diseñada para unirse directamente a los receptores de retinoides de la piel, por lo que se comporta como un retinoide potente sin ser un precursor de la vitamina A. Por regla general, menos pasos de conversión significan resultados más rápidos y potentes y, por lo general, más irritación mientras la piel se adapta. Esa contrapartida es la razón por la que la escala es tan importante.
Retinol vs. retinaldehído: qué significa esa diferencia de un solo paso
Como el retinaldehído está a una sola conversión del ácido retinoico, una concentración más baja suele ser más efectiva que la misma cantidad de retinol. Lo que sorprende a la mayoría de la gente es la tolerancia. Podrías pensar que un retinoide más potente irrita más. Pero no es así.
En ensayos clínicos controlados, el retinol y el retinaldehído mostraron un potencial de irritación igualmente bajo, mientras que el ácido retinoico fue claramente el más irritante de los tres 2. En un estudio de 44 semanas con 355 personas, el ácido retinoico provocó enrojecimiento en el 44 % de los usuarios durante las primeras cuatro semanas, significativamente más a menudo que el retinaldehído 2. Así que el retinaldehído no es un retinol más agresivo. Es uno más potente que sigue siendo suave. Si el retinol ha dejado de darte resultados, pero una receta te parece un gran salto, el retinaldehído es el peldaño intermedio.
¿En qué punto se sitúan la tretinoína y el adapaleno?
La tretinoína es el referente entre los retinoides con receta. En un estudio sobre piel fotodañada, la formación de colágeno tipo I fue un 56 % menor que en la piel protegida del sol, y el tratamiento con tretinoína produjo un aumento del 80 % en la formación de colágeno tipo I, en comparación con una disminución del 14 % con una crema placebo 1. El colágeno tipo I es la proteína estructural que da firmeza a la piel. La tretinoína es potente y ha sido muy estudiada, pero también es la que tiene más probabilidades de irritar y se descompone con la luz solar, por lo que es un activo estrictamente nocturno.
El adapaleno es la excepción útil. Se vende sin receta al 0,1 % y, en formato gel al 0,3 %, no fue inferior a la crema de tretinoína al 0,05 % para tratar la piel fotoenvejecida durante 24 semanas 3. También es fotoestable. A diferencia de la tretinoína, no se degrada con la luz del día. Para pieles con tendencia acneica que reaccionan mal a la tretinoína, el adapaleno suele ser la opción más inteligente.
La escala de retinoides de un vistazo
| Forma | Pasos de conversión a ácido retinoico | ¿Con receta? | ¿Fotoestable? | Suele ser ideal para |
|---|---|---|---|---|
| Retinol | 2 | No | No | Usuarios principiantes, pieles sensibles |
| Retinaldehído | 1 | No | No | Usuarios a los que el retinol ya no les hace efecto |
| Adapaleno | 0 (sintético, se une directamente) | 0,1 % de venta libre | Sí | Pieles propensas al acné y que se irritan con facilidad |
| Tretinoína | 0 (es ácido retinoico) | Sí | No | Fotoenvejecimiento o acné, con supervisión médica |
Estar más arriba en la escala no es automáticamente mejor. El retinoide más potente que tu piel tolere de forma constante siempre será mejor que uno muy fuerte que abandones tras una semana de irritación.
¿Cómo eliges en qué peldaño empezar?
Si nunca has usado un retinoide, empieza por el nivel más bajo: retinol, dos o tres noches por semana, aplicado sobre la piel seca. Si el retinol ha dejado de darte resultados, pasa al retinaldehído en lugar de saltar directamente a uno con receta. Si tu principal preocupación es el acné y la tretinoína te ha resultado demasiado agresiva, el adapaleno suele ser una mejor opción: es más suave y estable a la luz del día. La tretinoína tiene sentido una vez que un retinoide de venta libre deja de hacerte efecto y un profesional médico considera que es adecuado para tu piel.
Sea cual sea el peldaño que elijas, trátalo como un activo. Haz primero una prueba en la cara interna del brazo. Prepárate para unas semanas de posible purga, sequedad o descamación mientras tu piel se adapta. Eso pasa. Y usa protector solar todas las mañanas: todos los retinoides aumentan la sensibilidad de la piel al sol y la mayoría se degradan con la luz. Reaplica el SPF cada dos horas y recuerda que ningún protector solar bloquea el 100 % de los rayos UV.
Usa esto en tu rutina
Los retinoides no existen de forma aislada. Comparten tu rutina con todo lo demás que tienes en la estantería. Combinar un retinoide con ácidos exfoliantes potentes o peróxido de benzoílo en la misma noche puede aumentar el riesgo de irritación o reducir la eficacia de cada uno. Antes de introducir un nuevo peldaño en tu rutina, analiza tus productos con el verificador de compatibilidad de ingredientes de Skin Bliss. Detecta conflictos, duplicidades y riesgos de irritación en toda tu rutina, para que elijas un retinoide que tu piel realmente pueda tolerar. Empieza en skinbliss.app.
Preguntas frecuentes
¿El retinal es lo mismo que el retinol?
No. El retinal, o retinaldehído, está un paso de conversión más cerca del ácido retinoico activo que el retinol. Eso lo hace más potente, a la vez que sigue siendo igual de suave para la piel.
¿Puedo comprar tretinoína sin receta?
No. La tretinoína es ácido retinoico en sí misma y solo se vende con receta en la mayoría de los países. El retinaldehído es el retinoide más potente disponible sin receta.
¿El adapaleno es más potente que el retinol?
El adapaleno se une directamente a los receptores de retinoides de la piel sin necesidad de conversión, por lo que actúa como un retinoide potente. Al 0,3 % tuvo un rendimiento comparable a la crema de tretinoína al 0,05 % para el fotoenvejecimiento 3.
¿Cuánto tarda en hacer efecto un retinoide?
La mayoría de la gente nota cambios en la textura y el tono después de 8 a 12 semanas de uso constante. Los cambios a nivel de colágeno tardan más, a menudo seis meses o más.
¿Qué retinoide es más suave para la piel sensible?
El retinol o un retinaldehído de baja concentración, usado un par de noches por semana, es el comienzo más suave. El adapaleno también se tolera bien y tiene la ventaja de ser fotoestable.
Sources
- Griffiths CE, Russman AN, Majmudar G, et al. "Restoration of collagen formation in photodamaged human skin by tretinoin (retinoic acid)."
- Fluhr JW, Vienne MP, Lauze C, et al. "Tolerance profile of retinol, retinaldehyde and retinoic acid under maximized and long-term clinical conditions."
- Bagatin E, Goncalves HS, Sato M, et al. "Comparable efficacy of adapalene 0.3% gel and tretinoin 0.05% cream as treatment for cutaneous photoaging."
