Rétinol, rétinal, trétinoïne et adapalène : l'échelle de puissance des rétinoïdes

Le rétinol, le rétinaldéhyde, la trétinoïne et l'adapalène expliqués sous forme d'échelle de puissance : comment les étapes de conversion déterminent leur efficacité, et comment choisir le bon éche...

Le rétinol, le rétinaldéhyde, la trétinoïne et l'adapalène sont tous des rétinoïdes et ils ont une seule mission : signaler à tes cellules cutanées de se renouveler plus vite et de reconstruire le collagène. Ce qui les différencie, c'est leur puissance, et cette puissance dépend d'une seule chose : le nombre d'étapes de conversion nécessaires avant que ta peau puisse les utiliser. La trétinoïne agit directement. Le rétinaldéhyde est à une étape de conversion, le rétinol à deux, et l'adapalène prend un raccourci synthétique. C'est cette échelle de conversion qui t'indique lequel choisir.

Comment fonctionne l'échelle de puissance des rétinoïdes ?

Ta peau n'agit que sur une seule molécule : l'acide rétinoïque. Chaque rétinoïde en vente libre est un précurseur que les enzymes de la peau doivent d'abord convertir. Le rétinol nécessite deux étapes de conversion. Le rétinol devient du rétinaldéhyde, puis le rétinaldéhyde devient de l'acide rétinoïque. Le rétinaldéhyde saute la première étape, il n'est donc qu'à une seule conversion. La trétinoïne est l'acide rétinoïque lui-même, c'est pourquoi elle est uniquement sur ordonnance et agit sans aucune conversion.

L'adapalène est l'exception à cette échelle. C'est une molécule synthétique conçue pour se lier directement aux récepteurs de rétinoïdes de la peau. Il se comporte donc comme un rétinoïde puissant sans être un précurseur de la vitamine A. En règle générale, moins il y a d'étapes de conversion, plus les résultats sont rapides et puissants, et plus il y a de risques d'irritation pendant que la peau s'adapte. C'est ce compromis qui rend cette échelle si importante.

Rétinol vs. rétinaldéhyde : ce que signifie cette différence d'une étape

Comme le rétinaldéhyde n'est qu'à une étape de conversion de l'acide rétinoïque, une concentration plus faible est souvent plus efficace que la même quantité de rétinol. Ce qui surprend le plus, c'est la tolérance. Tu pourrais t'attendre à ce qu'un rétinoïde plus puissant picote davantage. Ce n'est pas le cas.

Lors de tests cliniques contrôlés, le rétinol et le rétinaldéhyde ont montré un potentiel d'irritation tout aussi faible, tandis que l'acide rétinoïque était clairement le plus irritant des trois ². Dans une étude de 44 semaines portant sur 355 personnes, l'acide rétinoïque a provoqué des rougeurs chez 44 % des utilisateurs au cours des quatre premières semaines, soit une fréquence significativement plus élevée que le rétinaldéhyde ². Le rétinaldéhyde n'est donc pas un rétinol plus agressif. C'est un rétinoïde plus puissant qui reste doux. Si le rétinol ne te donne plus de résultats mais qu'une prescription te semble être un grand pas, le rétinaldéhyde est l'échelon intermédiaire.

Où se situent la trétinoïne et l'adapalène ?

La trétinoïne est la référence sur ordonnance. Dans une étude sur la peau photovieillie, la formation de collagène de type I était inférieure de 56 % par rapport à une peau protégée du soleil, et le traitement à la trétinoïne a entraîné une augmentation de 80 % de la formation de collagène de type I, contre une diminution de 14 % avec une crème placebo ¹. Le collagène de type I est la protéine structurelle responsable de la fermeté de la peau. La trétinoïne est puissante et a fait l'objet de nombreuses études, mais c'est aussi la plus susceptible d'irriter. De plus, elle se dégrade à la lumière du soleil, c'est donc un actif à utiliser strictement le soir.

L'adapalène est le cas à part bien utile. Il est vendu sans ordonnance à 0,1 %, et sous forme de gel à 0,3 %, il s'est avéré non inférieur à la crème de trétinoïne à 0,05 % pour le traitement de la peau photovieillie sur 24 semaines ³. Il est également photostable. Contrairement à la trétinoïne, il ne se dégrade pas à la lumière du jour. Pour les peaux à tendance acnéique qui réagissent mal à la trétinoïne, l'adapalène est souvent l'échelon le plus judicieux.

L'échelle des rétinoïdes en un coup d'œil

Un échelon plus élevé n'est pas automatiquement meilleur. Le rétinoïde le plus puissant que ta peau tolère de manière régulière l'emporte sur un rétinoïde puissant que tu abandonnes après une semaine de picotements.

Comment choisir sur quel échelon commencer ?

Si tu n'as jamais utilisé de rétinoïde, commence doucement : du rétinol, deux ou trois soirs par semaine, appliqué sur peau sèche. Si le rétinol ne donne plus de résultats, passe au rétinaldéhyde plutôt que de sauter directement à une prescription. Si ton principal problème est l'acné et que la trétinoïne s'est avérée trop agressive, l'adapalène est souvent plus adapté : plus doux et stable à la lumière du jour. La trétinoïne est une option logique lorsqu'un rétinoïde en vente libre a atteint un plateau et qu'un clinicien confirme qu'il convient à ta peau.

Quel que soit l'échelon que tu choisis, considère-le comme un actif. Fais d'abord un test cutané sur l'intérieur de ton bras. Attends-toi à quelques semaines de purge, de sécheresse ou de desquamation possibles pendant que ta peau s'adapte. Cela finit par passer. Et mets de la crème solaire tous les matins : tous les rétinoïdes rendent la peau plus sensible au soleil, et la plupart se dégradent à la lumière. Réapplique ton SPF toutes les deux heures, et n'oublie pas qu'aucune crème solaire ne bloque 100 % des UV.

Intègre ceci dans ta routine

Les rétinoïdes n'existent pas de manière isolée. Ils partagent ta routine avec tout ce qui se trouve sur ton étagère. Superposer un rétinoïde avec des acides exfoliants puissants ou du peroxyde de benzoyle le même soir peut augmenter le risque d'irritation ou diminuer l'efficacité de chaque produit. Avant d'intégrer un nouvel échelon à ta routine, passe tes produits au crible du Skin Bliss Ingredient Compatibility Checker. Il signale les incompatibilités, les doublons et les risques d'irritation dans l'ensemble de ta routine, pour que tu puisses choisir un rétinoïde que ta peau peut réellement supporter. Commence sur skinbliss.app.

FAQ

Le rétinal est-il la même chose que le rétinol ?

Non. Le rétinal, ou rétinaldéhyde, est une étape de conversion plus proche de l'acide rétinoïque actif que le rétinol. Cela le rend plus puissant, tout en restant aussi doux pour la peau.

Puis-je acheter de la trétinoïne en vente libre ?

Non. La trétinoïne est l'acide rétinoïque lui-même et n'est disponible que sur ordonnance dans la plupart des pays. Le rétinaldéhyde est le rétinoïde le plus puissant largement disponible sans ordonnance.

L'adapalène est-il plus puissant que le rétinol ?

L'adapalène se lie directement aux récepteurs de rétinoïdes de la peau sans avoir besoin d'être converti, il agit donc comme un rétinoïde puissant. À 0,3 %, ses performances étaient comparables à celles de la crème de trétinoïne à 0,05 % pour le photovieillissement ³.

Au bout de combien de temps un rétinoïde fait-il effet ?

La plupart des gens remarquent des changements de texture et de teint après 8 à 12 semaines d'utilisation régulière. Les changements au niveau du collagène prennent plus de temps, souvent six mois ou plus.

Quel est le rétinoïde le plus doux pour les peaux sensibles ?

Le rétinol ou un rétinaldéhyde à faible concentration, utilisé quelques soirs par semaine, est le point de départ le plus doux. L'adapalène est également bien toléré et a l'avantage d'être photostable.